Инструкции по ремонту светодиодных ламп своими руками

Не забываем о безопасности

Предосторожность является важнейшим этапом работки с электрическим оборудованием. Необходимо соблюдать следующие условия безопасности:

В первую очередь перед проведением работ следует обесточить квартиру. Это делается с помощью отключения специального тумблера в электрическом щитке.
Все работы нужно проводить в резиновых перчатках.
Инструменты, которыми производится выкручивание, должны иметь деревянные ручки или быть обмотанными изолентой.
Предварительно советуется проверить наличие напряжение специальным тестером. Если результат тестирования положительный и индикатор на тонкой отвертке загорается, стоит вызвать мастера, так как это вызвано проблемами с проводкой.
Нужно собрать все осколки от лампочки или надеть на нее пакет перед разбиванием. Дополнительно советуется застелить пол газетами или пленкой.
Как только патрон будет вытащен, его необходимо зачистить и проверить на наличие повреждений

Если устройство не повреждено, его можно устанавливать обратно в люстру.
После проведения работ важно правильно утилизировать лампы накаливания или галогеновые лампы. Они состоят из материалов, которые перерабатываются или уничтожаются отдельно от остальных отходов

Светодиодные лампы утилизируются вместе с обычными бытовыми отходами.

Следуя инструкции, можно самостоятельно без лишних проблем вытащить разбившуюся лампочку из патрона.

Преимущества светодиодов

Люминесцентные (энергосберегающие, как их еще называют) лампы — это газоразрядные конструкции, которые за короткий срок вытеснили привычные лампы накаливания благодаря своей экономичности и долговечности. Теперь их превосходство заканчивается благодаря появлению светодиодных образцов. Изначально они появились практически одновременно с энергосберегающими, но разница в цене какое-то время ограничивала их применение.

Люминесцентные виды — это современная модификация всем знакомых ламп дневного света. Они имеют недостатки:

внутри колбы присутствует небольшое количество вредной ртути;
запуск люминесцентных ламп возможен только с ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат);
при работе происходит мерцание, заметное невооруженным глазом, вредное и в некоторых ситуациях опасное;
утилизация вышедших из строя ламп производится только специализированными организациями;
во время работы светильник может издавать звук;
цветопередача энергосберегающих устройств не качественная, свет имеет мертвенный, неестественный оттенок.

Светодиодные конструкции лишены этих недостатков полностью. Лед-светильник обладает следующими преимуществами:

полная экологическая безопасность;
ровный, не мигающий свет;
лампа включается мгновенно, без задержек;
широкий выбор цвета свечения, от холодного синего до теплого красного;
прочная колба, устойчивая к внешним воздействиям.

Как только цены на светодиодные лампы снизились до приемлемого значения, пользователи активно начали производить замену на этот тип светильников.

Предварительная диагностика устройства

LED-модуль обычно не горит из-за обрывов в общей проводке, неисправностей в системе выключателя, при отсутствии контакта в патроне или возникновении неполадок в самой лампе.

Чтобы разобраться в вопросе, нужно провести предварительную диагностику и понять, где располагается проблема.

Когда при активации включателя лампа не загорается, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить другую, причем, не обязательно диодную.

Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке.

На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.

Для этого достаточно прислонить прибор к патронной части при активированном выключателе и посмотреть на показатели. Они должны быть на уровне 220 В. Если цифры иные, значит зона неисправности обнаружена.

Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.

При интенсивной эксплуатации, постоянном перегреве или недостаточной изначальной толщине центральные и боковые контакты в патроне могут прийти в негодность и стать причиной регулярного перегорания светодиодных ламп

Чтобы его удалить, необходимо отключить напряжение, счистить некорректные образования, а сами усики аккуратно подогнуть. После всех этих мероприятий можно вкрутить в патрон рабочую лампу и проверить результат.

При отсутствии напряжения на контактах патрона, его обязательно нужно снять и проверить, есть ли фаза на самой проводке. Если при активированном выключателе она присутствует, патрон подлежит замене.

Когда же ее нет, стоит обратить пристальное внимание на выключатель и поискать проблему в нем. Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе

Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе.

Особенности ремонта led ламп

Основой ремонта считается грамотное диагностирование. Чаще всего достаточно осуществить припой контактов, в определенных случаях провоцируется необходимость замены ключевых узлов.

Ремонт светодиодного светильника

Если вы не знаете, как отремонтировать светодиодную лампу, вы можете изучить нашу статью, а также просмотреть рекомендованное видео, которое вы найдете ниже. Выполнение качественного ремонта, который гарантирует в дальнейшем исправность изделия и его длительную эксплуатацию, начинается с детальной подготовки;

Демонтаж светильника;
Изучение технической документации;
Подготовка приборов (список перечислен выше);
Приобретение мультиметра для проверки контактов;
Проведение ремонтных работ в зависимости от проблемы;
Замена драйвера или же блока питания при необходимости.

Ремонт светодиодных люстр

Приспособление снимается с потолка или же стены;
Корпус прибора снимается;
Изучается схема электронная (чаще всего дефекты являются видимыми);
Удаляется плафон и другие украшения декоративного формата;
Выкручиваются лампочки, производится диагностика цоколя на предмет прогоревших мест (зачистка может быть осуществлена простым ножом);
Заново выполняется процесс сбора, подтяжки винтов, проверка всех контактов.

Ремонт светодиодной ленты

Если не горит вся лента, то нужно проверить подключение блока питания к розетке, проверить напряжение, осуществить процесс анализа целостности провода. Осуществляется проверка блока питания. В лентах именно блок питания страдает чаще всего, и чаще всего его нужно будет просто заменить. Если лента горит частично, то проблема с дорожками. Часть сегментов могла выйти из строя. Их можно заменить, для этого потребуется паяльник и припой.

При мерцании ленты – полной или же частичной, нужно осуществить проверку блока питания, а также осуществить процесс изучения ленты на предмет чрезмерного изгиба. При проблеме с блоком осуществляется его ремонт или же замена, если поврежден определенный сегмент, проводится процесс замены диодов. Если же часть сегментов потухла, но диоды целые, это может отражать проблему с резистором. Нужно осуществить проверку цепи последовательно, чтобы найти участок повреждения и осуществить замену.

Ремонт светодиодных фонарей и прожекторов своими руками

Проведение ремонта является стандартной процедурой. Осуществляется визуальный осмотр, снимается корпус, проверяются все элементы поэтапно. В случае необходимости контакты очищаются и припаиваются, в случае серьезной поломки осуществляется замена резисторов, диодов, драйвера, блока питания и пр.

Техника безопасности при ремонте светодиодных ламп на 220 в

Учитывая, что необходимо произвести ремонт прибора, который работает от сети, то обязательно нужно соблюдать и технику безопасности. Рассматриваемые нами лампы обладают бестрансформаторным питанием, все имеющиеся в устройстве элементы во время работы находятся под напряжением, которое может нести угрозу жизни

Исходя их этого важно соблюдать следующие предосторожности:

В процессе перепайки и при необходимости провести любые измерения обязательно нужно следить, чтобы лампа была отключена;
При наличии разрядных резисторов, которыми зашунтированы конденсаторы все равно необходимо по завершению ремонта вручную проводить разрядку конденсаторов. Сделать это можно, если закоротить выводы конденсатора, используя любой металлический инструмент, который оснащен диэлектрической ручкой;
По завершению ремонта если производится первое включение лампы, берегите глаза. В ряде случаев некоторые элементы в лампе могут взорваться, поэтому лучше предусмотрительно отстраняться или отворачиваться;
Внимательно следите за паяльником и не забывайте его выключать при перерывах. Не нужно класть включенный паяльник на предметы, которые могут вызвать воспламенение.

Зная все особенности светодиодных лампочек можно сделать выводы о принципах их работы и соответственно, при необходимости осуществить правильный ремонт

Важно все ремонтные процедуры совершать с соблюдением правил безопасности

Рекомендуем также просмотреть видео по данной теме:

Конструкция лампочек

Перед тем, как разобрать лампочку на запчасти, следует ознакомиться с её устройством, в простейшем случае представленным такими тремя обязательными компонентами, как:

Накальные электроды с размещенной между ними спиралью;
Защитная колба (баллон) из стекла;
Цокольная часть, после удаления которой удаётся «открыть» колбу, обеспечив тем самым доступ к внутренностям изделия.

Разобраться с тем, из чего состоят лампочки накаливания, поможет приведённый ниже рисунок, на котором перечисленные ранее части располагаются слева направо.

Встроенная во внутреннее пространство спираль крепится на двух электродах, причем один из них подпаивается к гильзе, а второй – к его пятачковому контакту, расположенному по центру. Между ними находится стеклообразная масса, обладающая хорошими изоляционными свойствами.

При изготовлении новой лампочки её внутренности заполняются специальным газом, защищающим электроды и саму рабочую спираль от окисления и быстрого перегорания.

Дополнительная информация. Энергосберегающие и светодиодные лампы имеют более сложную конструкцию, поэтому при разборке из них извлекаются не только осветительные элементы, но и электронные платы (смотрите фото ниже).

После ознакомления с тем, из чего состоит светодиодная лампа, произвести ее разборку будет значительно проще.

Преимущества светодиодов

внутри колбы присутствует небольшое количество вредной ртути;
запуск люминесцентных ламп возможен только с ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат);
при работе происходит мерцание, заметное невооруженным глазом, вредное и в некоторых ситуациях опасное;
утилизация вышедших из строя ламп производится только специализированными организациями;
во время работы светильник может издавать звук;
цветопередача энергосберегающих устройств не качественная, свет имеет мертвенный, неестественный оттенок.

полная экологическая безопасность;
ровный, не мигающий свет;
лампа включается мгновенно, без задержек;
широкий выбор цвета свечения, от холодного синего до теплого красного;
прочная колба, устойчивая к внешним воздействиям.

А нужно ли менять люминесцентные лампочки на LED-лампы?

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что LED-лампочки любого форм-фактора практически по всем показателям превосходят люминесцентные аналоги. Причём светодиодные технологии продолжают прогрессировать, а значит, изделия на их основе будут ещё более совершенными в будущем. В подтверждение сказанного ниже приведена сравнительная характеристика двух видов трубчатых ламп.

Люминесцентные лампы Т8:

наработка на отказ составляет порядка 2000 ч. и зависит от количества включений, но не более 2000 циклов;
свет распространяется во все стороны, в связи с чем они нуждаются в отражателе;
постепенное увеличение яркости в момент включения;
пускорегулирующий аппарат (ПРА) служит источником сетевых помех;
деградация защитного слоя со снижением светового потока на 30%;
стеклянная колба и пары ртути внутри неё требуют бережного отношения и утилизации.

Светодиодные лампы Т8:

срок службы не менее 10 тыс. ч. и не зависит от частоты вкл./выкл.;
имеют направленный световой поток;
мгновенно включаются на полную яркость;
драйвер не оказывает влияния на электросеть;
потеря яркости не превышает 10% за 10 тыс. часов;
имеют значительно меньшую мощность электропотребления;
полностью экологически безопасны.

Кроме того, светодиодные лампы Т8 обладают вдвое большей светоотдачей при равном энергопотреблении, реже выходят из строя и имеют гарантию от производителя. Возможность размещения внутри колбы разного количества светодиодов позволяет добиться оптимального уровня освещённости. Это означает, что взамен люминесцентной лампы Т8-G13-600 мм на 18 Вт можно установить светодиодную лампу такой же длины на 9, 18 или 24 Вт.

Взвесив все «За» и «Против», можно сделать вывод, что переделка люминесцентного светильника под светодиодную лампочку полностью оправдана, как с технической, так и с экономической точки зрения.

Есть ли лампочки, которые не нагреваются

Выбор лампы, которая гарантированно не перегреется и не доставит хлопот владельцу, является важной задачей. Если в квартире установлен натяжной потолок из ПВХ пленки, горячие поверхности светильников быстро выведут полотно из строя

Из всех существующих разновидностей светильников могут быть использованы только два типа:

люминесцентные;
светодиодные.

Степень нагрева обоих видов ламп примерно одинакова и зависит от многих факторов. При этом, люминесцентные светильники греются преимущественно в районе цоколя, тогда как эпицентр нагрева светодиодных ламп находится в районе установки чипов, т.е. в центральной части колбы. Это обстоятельство, в сочетании с другими преимуществами, вывело ЛЕД лампы в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.

Существуют филаментные светодиодныве конструкции, которые реалистично имитируют обычные лампы накаливания. Они нагреваются меньше — средняя температура колбы составляет 50—60°, что достигается с помощью заполнения корпуса специальными газами

Для тех пользователей, кому важно найти самые «холодные» светодиодные приборы, можно посоветовать использовать филаментные виды светодиодных ламп. Все остальные разновидности практически не отличаются друг от друга по степени нагрева

Изготовители не указывают значение рабочей температуры, поэтому рекомендовать определенные модели невозможно.

Виды и основные причины поломок

Если возникают проблемы со светодиодным светильником или лампочкой, не заметить это невозможно. Варианты неисправностей могут быть разными, но чаще всего встречаются такие:

Свет полностью пропадает. Это может случиться как при включении или выключении, так и в процессе работы.
Освещение может пропасть в любой момент и возобновиться через какое-то время. Причем, временные промежутки могут быть какими угодно.
Мерцание лампочки или светильника. Интенсивность может быть разной, но изменение яркости создает дискомфорт для зрения.
Мигание — когда свет моргает каждую секунду.
Повреждение конструкции из-за удара или попадания влаги в систему (например, из-за конденсата или если соседи сверху затопили квартиру).

Когда перестала гореть часть лампочек, не стоит откладывать ремонт.

Если видов неисправностей всего несколько, то причин намного больше. Чаще всего возникают такие проблемы:

Перегрев узлов и их деформация или нарушение контактов. Диоды нагреваются не сильно (примерно до 30 градусов). Но если в помещении жарко, то температура под потолком может повыситься до 50-60 градусов, а при таких условиях нарушаются контакты, выходят из строя детали и отслаиваются отдельные элементы на плате. Также проблема возникает, когда радиатор охлаждения со временем покрывается пылью или светильник расположен в месте с плохой вентиляцией.
Нарушение рекомендованных правил пользования светодиодным оборудованием. Вместе с светильником и люстрой всегда идут условия эксплуатации, при которых производитель гарантирует долгую работу. Любые отклонения повышают риск неисправностей в разы.
Перегорание диода, спровоцированное скачками напряжения или выходом из строя конденсатора. Это характерно для недорогих моделей.
Различные нарушения при подключении и установке оборудования. Короткие замыкания и другие сбои работы сети могут быть причиной поломки.

При подключении важно ничего не перепутать. Не стоит забывать и о заводском браке, он встречается намного чаще, чем в других разновидностях светильников

Особенно часто недоработки бывают в светильниках с пультом дистанционного управления, так как конструкция сложная, а технологии нередко еще не отработаны до конца

Не стоит забывать и о заводском браке, он встречается намного чаще, чем в других разновидностях светильников. Особенно часто недоработки бывают в светильниках с пультом дистанционного управления, так как конструкция сложная, а технологии нередко еще не отработаны до конца.

Сделаем “вечным” светодиодный светильник.

Всем привет. В этой статье вы узнаете о методах продлевающим жизнь светодиодным светильникам, лампочкам и всему что связано со светодиодным освещением. Модернизировать будем известным нам по прошлой статье светодиодный светильник Varton 12W.

Уважаемый Remonter, недавно упоминал в статье о светодиодной подсветке телевизоров, о том что многие производители намеренно идут на ухищрения, прибыли ради и ради того чтобы грубо говоря их заводы не закрыли. В прошлой своей статье о ремонте светиодного светильника я рассказал вам как его починить, а вот как продлить ему жизнь, решил рассказать в этой отдельной статье.

Суть методов состоит в том чтобы ограничить ток подаваемый на светодиоды, путём подбора токового резистора на плате драйвера, который ,,чувствует нагрузку и сигнализирует об этом микросхеме”, а та в всою очередь убавляет или прибавляет ток, подстариваясь под норму. Подстраивая резисторы (прибавляя сопротивление, чтобы сделать тускло) мы настраиваем желаемое свечение. Либо, как второй вариант, включения обычных диодов или токоограничивающих резисторов, в разрыв цепи питания светодиодов.

Светильник разобран

Схема драйвера светодиодного светильника

Схема проста. Перед диодным мостом установлен терморезистор, ограничивающий обычные завышенные скачкообразные пусковые токи конденсатора, при включении драйвера. Также установлен помехоподавлящий Y-конденсатор, устранящий помехи из схемы в сеть и из сети в схему. За диодным мостом конденсатор, сглаживающий пульсации с диодного моста, за ним резистор слегка ограничивающий напряжение, далее резистивный делитель из трех резисторов, задающий режим работы микросхемы, еще один сглаживающий конденсатор, два паралельно включенных токовых резитора. За микросхемой диод разряжающий на себя остаточный ток дросселя и возвращая ток снова на него, после выключения драйвера, защищающий таким образом схему. За диодом резистор и конденсатор, сглаживающие остаточные пульсации после дросселя. Ну а в конце уже следует и сама нагрузка в виде светодиодов.

Найти токовые резисторы на плате драйвера легко. Как правило они низкоомные и часто стоят по несколько штук в паралель, как раз для токовой настройки. В нашем случае их два, 3,4Ом и 2,5Ом, ,,висящие” между 3-ей и 8-ой ногами микросхемы.

Внешний вид платы и токовые резисторы

Поначалу пробовал вставить в разрыв питания светодиодов, математически рассчитанное на 30-ти процентное понижение тока сопротивление. К своему удивлению, вместо падения тока увидел мерцание светодиодов, с понижением яркости. Смотрите видео мерцания.

Так как даташита на микросхему не нашёл, предположил что это является особенностью её работы. Поэкспериментировав и поколдовав с осциллограмами в ключевых точках схемы, решил пойти более простым путём подбора токовых сопротивлений. К слову установка диодов в разрыв цепи в моем случае не дала ощутимого эффекта, так как пришлось бы набирать много диодов.

И так, замерил напряжение и ток потребления светодиодов в обычном заводском режиме, прибор показал 240В и 0,143А соответственно (амперметр включаем в разрыв цепи). Выпаял первое токовое сопротивление (2,5Ом), включил и о чудо – яркость светодиодов снизилась. Снова замерил ток и напряжение, показало 95В и 0,058А. Меня это вполне устроило, так как потребление тока уменьшилось почти в два раза. Потом для полноты эксперимента вернул первый резистор на место, а второй (3,4Ом) выпаял и снова включил светильник. Эффект оказался не столь очевидным, т.е. свечение примерно на 70%, от заводской ,,нормы”. На первом варианте с резистором в 2,5Ом решил остановиться, потому как это меня вполне устраивало. При 50% понижении потребления тока, визуально свечение упало примерно на 40%. После часовой прогонки светильника, собрал его.

Подытожу. Таким вот незамысловатым образом мы с вами можем продлить жизнь светодиодным светильникам, лампочкам, светодиодным лентам, любым активным нагрузкам, нуждающихся в уменьшении ненормально завышенного тока.

Удачи!

Порядок выполнения работ

Помните, что светодиодная лампа — электронный прибор, чувствительный к ударам и падениями

Разбирайте её осторожно, не торопитесь и чётко соблюдайте эту последовательность:

Вставьте кончик ножа или металлической пластинки в зазор между колбой-рассеивателем и корпусом лампы. Подденьте колбу, сдвиньтесь на несколько миллиметров по окружности и повторите действие. Это удалит клеевой слой и ослабит защёлки, удерживающие рассеиватель.
Удерживая лампу за корпус (не за цоколь), аккуратно наклоняйте колбу из стороны в сторону, позволяя ей высвободиться из защёлок. Затем снимите, потянув вверх.
Открутите винты, которыми плата светодиодов крепится к радиатору. Обрежьте или отпаяйте провода от платы, пометив места их крепления. Подденьте плату ножом, чтобы отклеить термопасту, после чего выньте её.
Снимите радиатор охлаждения светодиодов. Если он закреплён винтами, предварительно открутите их. Под радиатором обычно расположена плата питания.
Обрежьте или отпаяйте у основания платы питания провода, которыми она крепится к цоколю, пометьте места контакта. Выньте плату.
Если это необходимо, отсоедините цоколь от основания корпуса по той же методике, что и колбу.

Теперь лампа полностью разобрана. Сборку осуществляют в обратной последовательности, перепаивая демонтированные провода и обновляя слои термопасты. Монтаж платы светодиодов на старую термопасту существенно снижает срок эксплуатации ламп.

Надеемся, наша статья была интересной и познавательной. Если ещё не передумали разбирать светодиодную лампу — принимайтесь за дело!

Как снять встроенный потолочный светильник

Особенностью монтажа спотов в натяжной потолок является то, что прибор крепится не к самой пленке, а к специальной конструкции — закладной. Эта деталь находится за полотном и выполняет функцию несущего основания. Именно из неё и нужно извлечь осветительный прибор. Сам светильник крепится к закладной платформе с помощью двух пружинных зажимов.

Процесс демонтажа состоит из нескольких простых операций:

Отключают автоматический рубильник, отвечающий за соответствующую группу приборов.
Слегка оттягивают корпус светильника — так, чтобы образовалась небольшая щель.
Медленно извлекают осветительный прибор, сначала с одной стороны, затем с другой, пока пальцы не смогут достать крепежные элементы.
Защелки прижимают и крепко удерживая руками, аккуратно извлекают корпус светильника из потолка.

Все действия должны быть осторожными. Нельзя допустить, чтобы защелка, удерживающая прибор внутри закладной, ударила по ПВХ-пленке

Такая неосторожность может привести к порче отделки

Существуют и другие проблемы. Часто пружинная защелка бьет по пальцам. Поэтому необходимо надежно держать зажимы во время извлечения прибора. Если не обесточить контур, на котором производится демонтаж, при разъединении контактов не исключено поражение электрическим током.

Вместо старого прибора, вставляют новый того же размера. Установка проводится в обратном порядке. Иногда демонтаж необходим для замены лампочек.

Демонтаж выполняется точно так же, только еще проще, потому что нет риска повредить материал, как в случае с тонким натяжным полотном. Чтобы снять встроенный светильник с подвесного потолка можно использовать отвертку, так легче поддеть кольцо и достать до пружины.

Это интересно: Двигатель ELNOR останавливается при включении швейной машинки: это познавательно

Тестируем лампу накаливания мультиметром

Для того чтобы проверить пригодность обычной лампочки, один их щупов тестера прижимаем к центру цоколя в место расположения контакта, второй щуп прижимаем к резьбе. Если лампочка вполне себе рабочая, то тестер издаст сигнал зуммера, одновременно с этим на экране будут показаны цифры из диапазона от трёх до двухсот.

Сопротивление спирали лампы напрямую зависит от того, какой материал использован для её изготовления, а также от длины. Чтобы быть уверенным в результатах проверки, места, где будут приложены щупы, следует предварительно зачистить напильником от окислов.

Этот способ поможет найти не только место обрыва в цепи, но и покажет, пусть и приблизительно, какую мощность потребляет устройство. Если на лампочке стёрлась надпись, указывающая на номинальное напряжение, то мультиметр поможет это выяснить. Чтобы результаты были более точными, следует установить переключатель в режим двухсот Ом.

Подключение щупов мультиметра для прозвонки лампы накаливания

Руководствуясь описанной методикой, можно проверить сопротивление лампочной спирали. Чтобы не засорять себе голову лишними математическими формулами, используйте данные в приведённой ниже таблице.

Таблица: соотношение мощности и сопротивления

Ω	Вт
150	25
85	40
63	60
48	75
38	100
27	150

Аналогично можно протестировать и лампочки в автомашине на двенадцать вольт. Нужно иметь в виду, что иногда в этих лампах имеется по две спирали. Одна из них отвечает за дальний свет, а вторая — за ближний. Этот же метод применим и для ламп дневного света трубчатого типа, они имеют тоже по две спирали, установленные по краям между электродами.

Схема ремонта

При ремонте необходимо иметь подробный план действий, по которому будет проходить вся работа. На начальном этапе проводится визуальный осмотр на предмет видимых повреждений. Если таковых не обнаружено, то необходимо приступать к разборке.

Для начала требуется разобрать энергосберегающую лампу. Это делается путем отсоединения колбы от цоколя лампы. Работу необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить цоколь. Для соединения этих частей производители используют защелки. И путем прикладывания небольших усилий части разъединяются.

Для разборки лампы можно использовать острый нож с тонким лезвием

Далее необходимо отсоединить провода, которые соединяют колбу и балласт. При разъединении нельзя делать резких движений, так как провода очень короткие, и при резком отрыве можно их порвать, а это создаст дополнительную работу по восстановлению. Так как провода намотаны на выходы спиралей, их требуется просто отмотать, ничего отпаивать не придется.

После отсоединения проводится проверка частей энергосберегающей лампы. При обнаружении неисправности одной из частей лампы ее необходимо заменить на работоспособную.

Ремонт

Светодиодную лампу можно отремонтировать независимо от причин выхода из строя. Чтобы это сделать, нужно разобрать изделие на части и добраться до начинки. Для начала удаляется рассеиватель, выполняющий несколько функций. Компонент либо крепится к базовой части через герметик, либо удерживается с помощью защелки. Если элемент будет поворачиваться отдельно от корпуса, для снятия достаточно в нужном месте надавить.

Выше было описано, что нужно делать, если рассеиватель надежно приклеен к корпусу. Добавим к применению растворителя возможность удаления корпуса при помощи тонкой отвертки: аккуратно подденьте, не прикладывая больших усилий.

Неремонтопригодны светодиодные лампы со стеклянными колбами, поскольку удалить подобный рассеиватель без повреждений практически нереально.

Замена блока питания

В комнатах с повышенным уровнем влажности используются осветительные приборы низкого напряжения — 12 или 24 В, которые подключаются к общей электрической сети 220 В. Для понижения высокого напряжения переменного тока до необходимых значений постоянного используются стабилизирующие блоки питания, которые могут выйти из строя.

Причиной поломки блока питания может стать повышенная нагрузка (если суммарная мощность используемых светильников превышает допустимую для стабилизатора) или неправильно подобранная степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP). Чтобы починить данные изделия, следует обратиться в специализированные сервисные центры, поскольку в бытовых условиях восстановить их нереально (требуется определенное оборудование и знания радиоэлектроники). Единственный вариант — поменять блок питания.

Во время замены стабилизатора светодиодная лампа должна быть полностью отключена от сети питания — перерезаны провода или отключены клеммы. Не надейтесь исключительно на выключатель. Обязательно отключите напряжение через распределительный щиток квартиры.

Мощность для стабилизирующего блока питания должна быть выше суммарного значения подключаемых ламп. После отключения вышедшего из строя элемента подключите новый в соответствии с коммутирующей схемой. Найти ее можно в технической документации к оборудованию. Процесс максимально прост, поскольку провода имеют цветовую, а контакты — буквенную маркировки.

Степень защиты от пыли и влаги для ванной комнаты должна быть не менее IP45.

Замена светодиодов

Чтобы максимально упростить процедуру, воспользуйтесь паяльной станцией/феном. Паяльником действовать труднее, но можно.

Большинство устройств состоят из нескольких светодиодов, соединенных последовательно. Если выходит из строя хотя бы один, перестает работать целая группа или весь источник света. В таком случае, если под рукой нет подходящего светодиода, сгоревший можно заменить обычной перемычкой. Помните, что из-за перемычки лампа проработает недолго, но так можно выиграть немного времени на покупку нужного элемента. Чем меньше общее число светодиодов, тем быстрее лампа с перемычкой выйдет из строя.

В современных осветительных приборах используются SMD-диоды, которые могут быть выпаяны из ленты. При замене убедитесь, что купили деталь с идентичными техническими параметрами.

Ремонт драйвера

Если вышел из строя драйвер, изучите его конструкцию. Электронная плата может состоять из нескольких SMD-диодов, размер которых гораздо меньше, чем у жала паяльника. В таком случае нужно выбрать паяльник с медной проволокой на жале. Выполните выпаивание сгоревшего элемента и подберите подходящий по характеристикам или маркировке.

Никогда не удаляйте с платы все детали разом. Вы можете не запомнить их правильное расположение и впоследствии перепутать. Действуйте следующим образом: выпаяйте один диод, проверьте его работоспособность, а затем верните на место. Повторите то же самое для остальных элементов.