Как проверить дифавтомат на работоспособность? в фото

Что проверяется

Защита от поражения Чтобы пояснить, какие параметры должны быть проконтролированы в ходе проверки автоматических выключателей с контролем дифференциальной разности токов, напомним, что главная задача УЗО – не только обнаружить аварийную утечку тока, но и успеть отключить питание до возникновения необратимых повреждений.

В связи с чем, в ГОСТ Р 51327.1-2010 приведен полный список характеристик, используемых для экспертной оценки работоспособности прибора.

Часть из них используется при заводской аттестации и сертификации, но для оперативного контроля необходимы следующие данные:

• номинальное напряжение и ток;
• нормативный отключающий дифференциальный ток;
• нормативный не отключающий дифференциальный ток;
• время отключения.

Отдельно подчеркнём, что номинальное время отключения для УЗО находится в диапазоне от 0.04 до 0.3 секунд, и даже небольшое отклонение от этих значений могут свести к нулю все усилия по установке защиты.

Время отключения

Очевидно, что зафиксировать такие значения можно только с помощью автоматической измерительной аппаратуры, поэтому в список оборудования ЭТЛ, как правило, входит специальный прибор для проверки функционирования УЗО, а методические указания пишутся с учётом его технических особенностей.

Наиболее типичным представителем данной группы измерителей является прибор MRP 200.

Кроме технических характеристик, при тестировании УЗО должны быть зафиксированы следующие сопутствующие факторы:

• правильность монтажа устройства;
• корректность схемного подключения;
• общая работоспособность.

При проверке правильности монтажа особое внимание необходимо уделить следующим факторам:

• соответствию фаз и клемм;
• корректности коммутации нулевых и заземляющих проводников.

Под контролем общей работоспособности в данном случае понимаются следующие действия:

• визуальная и механическая проверка рычага переключателя;
• подтверждение срабатывания при нажатии на кнопку тест.

Третий способ проверки УЗО — имитируем утечку тока

Теория как говорится хорошо, но практика интересней. Поэтому в данном разделе рассмотрим пример, как проверить УЗО на срабатывание практическим путем.

Этот способ самый практичный в данной статье, так как для его реализации необходимо собрать небольшую схему. Плюсом данного способа проверки УЗО является то, что мы увидим при какой утечки устройство защитного отключения реально сработало. Однако есть и минус, в этом опыте нет возможности зафиксировать время отключения.

Для реализации такого опыта понадобится:

• — обычная лампа на 10 Вт;
• — резистор сопротивлением 2 кОм;
• — реостат;
• — амперметр;
• — устройство защитного отключения;
• — соединительные провода.

На первый взгляд может показаться не понятным, для чего нужен такой набор элементов. Объясню все по порядку. Смысл всей работы сводится к тому чтобы, плавно повышая ток утечки, увидеть при каком значении отключится УЗО. Реостат как раз служит тем органом, с помощью которого можно плавно регулировать ток.

Но реостата у меня не было, зато был диммер (светорегулятор) поэтому в схеме вместо реостата я использовал его. А что? Диммер тот же реостат, тоже плавно изменяет ток, за счет чего и меняется световой поток лампы.

С помощью всех этих элементов собирается несложная схема, похожая на тут что собиралась выше (контрольная лампа с сопротивлением) только дополнительно есть реостат и амперметр.

Как проверить УЗО на срабатывание в этом случае? Все элементы собираются последовательно и подсоединяются одним концом на выход фазы устройства защитного отключения другим на вход нуля. Плавно увеличивая ток утечки, необходимо зафиксировать его значение, при котором сработает устройство защитного отключения.

На фото не видно но проверка УЗО прошла успешно. УЗО серии ВД1-63 фирмы IEK с номинальным дифференциальным током 30 мА сработало при утечки 10 мА.

Что делать если, нажимая на кнопку ТЕСТ, устройство защитного отключения не отключается?

Если устройство защитного отключения не срабатывает в случае нажатия кнопки «Тест», то это является свидетельством неисправности такого устройства, а именно неисправности одного из его внутренних механизмов.

Одним из тех случаев, когда тест на УЗО не срабатывает, является неисправность самого механизма симуляции тока утечки. В таком случае УЗО может продолжать выполнение своей защитной функции, даже, несмотря на имеющуюся неисправность.

Однако все-таки рекомендуется заменить такое УЗО, так как не существует никакой уверенности в его надёжной и долгой работе. Человеческая жизнь все таки стоит дороже. Тем более цена на УЗО не такая и неприступная (примерно 600 – 1000 руб/шт).

Проверка функций УЗО

Существует пять действенных способа проверки на исправность системы отключения дифференциального автомата на ток утечки:

• специальной кнопкой на корпусе выключателя;
• гальваническим элементом, вырабатывающим напряжение в ходе химической реакции, попросту говоря, батарейкой;
• имитацией ухудшения сопротивления изоляции, подключая резистор в цепь устройства;
• с помощью постоянного магнита;
• с помощью специального точного электронного прибора, выпускаемого для этих целей.

Рассмотрим каждый из способов проверки дифавтомата более подробно.

При нажатии на кнопку проверки работоспособности дифференциального автомата сразу же должно произойти автоматическое отключение его, если этого не произошло, то система УЗО, установленная в выключателе, неисправна. То есть, если кнопка тест не работает, последующая эксплуатация не будет обеспечивать надёжной защиты при пробое. Проверять таким способом стоит при правильно подключенном в сеть выключателе, так как некоторые дифавтоматы имеют электронную схему защиты и без подключения или при обрыве одного из питающих проводов, будь то ноль или фаза, срабатывать не будут. Данные автоматические выключатели со встроенным электромагнитным УЗО должны срабатывать и защищать человека от попадания под опасный ток, даже при обрыве нулевого подводящего проводника.

Проверка дифференциального автомата кнопкой ТЕСТ демонстрируется на видео-уроке:

Стоит заметить, что для правильной проверки дифференциального автомата с помощью кнопки «Тест» не обязательно подключение потребителей, то есть нагрузки к его полюсам.

Данным способом проверяются как двухполюсные автоматические выключатели, рассчитанные на 220 Вольт, так и выключатели, предназначенные для трёхфазных цепей. Дело в том, что любое дифференциальное защитное устройство работает на сравнении входящих и исходящих токов, а замыкая контакты батарейки на одном из полюсов автомата, имитируется перекос этих токов, от чего и срабатывает механизм отключения.

На видео ниже наглядно показывается, как проверить дифавтомат с помощью батарейки:

I = U/R

Отсюда R = U/I, где величина напряжения зависит от величины его в сети, то есть 220 В, а ток указан на самом дифференциальном автомате. Например, при указанном токе утечки 10 mA: 220В/10mA = 22 кОм, а при 30 mA: 220В/30 mA = 7,3 кОм. Чтобы увидеть этот ток утечки мультиметром или тестером, нужно выставить его на амперметр и подключить последовательно к резистору.

Данное испытание можно проделать и лампочкой, но у неё очень низкое сопротивление и придется всё равно подключать дополнительный резистор. Для плавного изменения тока, можно в цепь также подключить диммер, применяющийся как регулятор яркости освещения ламп.

О том, как проверить дифавтомат с помощью резистора, подробно рассказывается на видео:

Таким способом в одном из электромагнитов, контролирующих и сравнивающих ток в цепи, наведётся магнитное поле, которое и даст сигнал на отключение автомата. Так проверить можно только электромагнитные, но никак не электронные дифавтоматы.

Данное устройство на уровне лабораторных исследований может произвести проверку и испытание как устройств защитного отключения, так и других более сложных измерений, вплоть до испытания высоковольтного электрооборудования. Но его стоимость для бытового использования, довольно, высока.

На видео наглядно показывается испытание дифференциального автомата измерителем UNI-T UT 582:

Вот мы и рассмотрели, как проверить дифавтомат на работоспособность батарейкой, магнитом и другими действенными способами. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

Рекомендуем также прочитать:

• Как проверить УЗО на срабатывание
• Причины срабатывания дифференциального автомата
• Причины поражения электрическим током

Проверяем работоспособность УЗО

Всего есть пять методов проверить работоспособность этой защиты и каждый из них доступен в домашних условиях:

1. Использование кнопки предусмотренной конструкцией прибора.

Использование батарейки – она же, вырабатывающий напряжение гальванический элемент.

• Подключение резистора – имитирует повышение сопротивления сети схожее с тем, которое возникает при нарушении целостности электросети.
• Применение постоянного магнита.
• При помощи специального целевого оборудования.

Каждый из предложенных методов имеет свои особенности, потому их стоит рассматривать по отдельности.

Штатная кнопка

Самый простой и быстрый метод проверить не только дифавтомат, но и обычное УЗО. На каждом из приборов есть кнопка «ТЕСТ» или «Т», для того чтобы ее нажать не нужно обладать особыми навыками либо специальными знаниями. Ее нажатие запускает реакцию имитирующую утечку в электросети. Сила тока, которая включается вместе с нажатием кнопки, соответствует номиналу, указанному на корпусе (чувствительности прибора).

При нажатии на тестовую кнопку исправный прибор моментально разорвет электроцепь и вся сеть будет отключена, если после нажатия ничего не происходит – УЗО не функционирует, то есть, защиты от пробоев нет. Использование такого устройства категорически запрещено, ведь пользователь абсолютно не защищен от утечек тока.

Также стоит помнить, что в современных дифавтоматах стоит контроллер, который не даст прибору работать при отключенной электросети или разрыве питающих проводов (ноль или фаза не важно), потому проверять их нужно на рабочей электросети. При этом на проверку влияет лишь замкнутость электросети, а наличие либо отсутствие потребителей значения не имеют

Подобный вид защиты называется электромагнитным УЗО, он предназначен, чтобы защитить человека в любой ситуации, включая обрыв «нуля».

Батарейка

Этот способ хорош тем, что позволяет удостовериться в работоспособности УЗО прямо в магазине, не подключая его к сети. Для этого понадобится батарейка и проводки или скрепки, чтобы подключить ее к автомату.

Алгоритм проверки следующий:

батарейку подключаем так же, как и в любой прибор (минус к выходу, а плюс к входу);
нажимаем «Т», если прибор сработал — он исправен.

Таким методом можно проверять и трехфазные, и двухфазные приборы на 220 Вольт. Секрет в том, что работа УЗО основана на сравнении потенциалов на контактах. Потому если подключить даже простую батарейку, разница входного и исходящего потенциалов должна фиксироваться прибором.

Резистор

Данный метод требует от проверяющего не только наличия прибора, но и определенных знаний (умение считать сопротивление резистора). Для этого резистор подключают между заземлением и выводом розетки. Резистор в данном случае будет в роли пораженного током человека. Согласно закону Ома R = U/I. Напряжение в этой формуле равно 220 Вольтам, т.к. мы подключили один конец к розетке. Далее подключаем мультиметр к резистору и видим «ампераж» утечки тока. Пользуясь формулой (в качестве примера 10 mA: 220В/10mA = 22 кОм) настраиваем необходимое для теста значение Ом.

Также данный тест можно провести лампочкой, с подключенным диммером, вместо резистора.

Магнит

Данный метод также применим к отключенному дифавтомату, ведь не имеет ничего общего с электричеством. Если ввести однонаправленный магнит в магнитное поле электромагнитов отвечающих за взведение автомата, он отключится. Магнитное поле сымитирует резонанс, при котором прибор должен отключиться. К сожалению, у метода есть недостаток – им можно проверить только электромагнитное УЗО.

Специальный измеритель

Как только дифференциальные автоматы появились на рынке, за ними последовало появление специальных измерительных приборов. Они позволяют проверить не только работоспособность УЗО, но и всех остальных защит, отображают данные об утечке и времени срабатывания.

Приборы просты в использовании (нужно просто подключить в розетку), а точность исследования соизмерима с лабораторной экспертизой. Единственный минус — это цена на прибор, покупать такой для бытового использования нет смысла, а вот даже на небольшом предприятии, он будет достаточно выгодным приобретением.

Что такое ток утечки?

Главное, что надо знать – ток утечки есть всегда, и если он присутствует- это нормально. Более того, я не могу представить ситуации, когда этого тока не будет. Может быть, только в идеальном мире, где сопротивление изоляции и всех предметов, не предназначенных для проведения тока, равно бесконечности.

Официальное определение – в ГОСТ IEC 61008-1-2020 (главный ГОСТ по ВДТ, если кто не знает) (п.3.1.2): ток утечки – это “ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи”.

Ток утечки “утекает” вопреки первому закону Кирхгофа от фазного проводника на землю. Землёй в данном случае считается всё, что электрически соединено с заземлённой нейтралью трансформатора на ТП, а на вводе в дом – с ГЗШ и контуром заземления.

Кроме того, есть ещё ёмкостная составляющая тока утечки – ведь любой кабель и многие устройства (например, ТЭН) можно представить как конденсатор, который имеет реактивное сопротивление на частоте (в данном случае) 50 Гц.

На картинке ниже я изобразил, насколько мне позволяют мои дизайнерские способности, типичную ситуацию – система TN-C-S, повторное заземление, УЗО как символ порогового устройства, реагирующего на ток утечки, и сам ток утечки (точечной линией):

Что касается электропроводки, ток утечки примерно с такой же точностью оценивается по ПУЭ, п.7.1.83: “(…) ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

То есть, если на данной группе подключен только нагреватель с рабочим током 10 А на расстоянии 100 м, ток утечки такой инсталляции будет считаться так: 0,4 мА х 10 А = 4 мА (утечка электроприемника), плюс 0,01 мА х 100 м = 1 мА. Итого – ток утечки при работе такого нагревателя 5 мА будет нормой. И согласно тому же п.7.1.83 ВДТ с IΔn = 10 мА ставить на такую группу нельзя – фоновый (нормальный, или рабочий) ток утечки должен быть в 3 раза меньше, чем IΔn. Иначе запаритесь бегать стометровку!

Что такое дифференциальный автомат?

Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) — это коммутационный аппарат, совмещающий в себе автоматический выключатель (АВ) и устройство защитного отключения (УЗО). Дифавтомат защищает электрическую сеть от коротких замыканий, перегрузок, утечек и попадания человека под напряжение.

Если говорить о застройщиках многоэтажных домов, то большинство работает по принципу сделать подешевле продать подороже. Дом сдан и все тут. В связи с этим возникает потребность в замене всего: окон, дверей, батарей, электроприборов и тд. Недавно пришлось производить замену дифференциального автомата в подъездном щитке, поскольку по непонятным причинам он выбивал, срабатывал, отключался, как угодно.

Отключение дифавтоматов наблюдалось не только у нас, соседей, знакомых + на форуме микрорайона было много жалоб. Самое интересное, что чаще всего отключение происходило ночью, или когда никого не было дома. Тоесть когда работало минимум электроприборов. Я сразу начал грешить на производителя, но вопрос почему выбивает дифавтомат оставался открыым. Позвонили в управляющую организацию, пришел электрик.

Оказался, что это брак и замена стоит денег, 800 рублей, и это только монтаж + цена самого аппарата. Сам электрик был готов произвести подключение за 600 рублей, но зачем платить, если я и сам могу, да и несложно это совсем, необходимо лишь соблюдать технику безопасности и не бояться. Итак, смотрим фото.

Вот сам виновник, дифференциальный автомат EKF C50:

Встал вопрос, какой дифавтомат выбрать для квартиры. Купил вот такой аппарат, фирмы ABB C40, поскольку C50 не было в продаже:

Точную стоимость не помню, но ~ 2000 рублей он вам обойдется.

Итак, потребуется инструмент. Минимум 2 отвертки и пассатижи (все зависит от того, что в щитке):

Справа мой самодельный указатель напряжения, не пугайтесь

Внимание! В первую очередь необходимо отключить напряжение:

Под защитой мы видим, слева главный автоматический выключатель, справа дифференциальный автомат:

Внимание! В точке №1 присутствует напряжение. Не забываем об этом!

Провод N — это нулевой рабочий проводник

Обычно имеет синий цвет. Приступаем к демонтажу дифавтомата EKF. Откидываем провода:

Провод N — это нулевой рабочий проводник. Обычно имеет синий цвет. Приступаем к демонтажу дифавтомата EKF. Откидываем провода:

После чего нужно снять его с DIN рейки. Для этого необходимо плоской отверткой оттянуть петлю:

И потянуть на себя. Возможно придется приложить немного усилий. Подключаем новый дифференциальный автомат:

Как видите у него тоже есть петелька, только сверху, это пружинный зажим. Тянем, надавливаем, готово! Присоединяем провода. Чтобы правильно подключить дифавтомат, обязательно соблюдаем цветовую маркировку жил:

Затягиваем провода, включаем автоматический выключатель (подаем напряжение в точку 1):

Затем сам дифференциальный автомат:

Готово! Теперь нужно проверить на работоспособность. Как это сделать? Все просто — нажимаем на синюю кнопочку Т (тест). Отключился? Значить работает!

Далее производим включение дифавтомата и идем ставить чайник, включать стиральную машинку, электрическую плиту и ТД. Все работает! С тех пор никаких отключений в подъездном электрощите не возникало, только в квартирном, как положено.

Вот так я самостоятельно, за 15 минут заменил дифференциальный автоматический выключатель и сэкономил 600 рублей семейного бюджета

P.S. Производителю EKF «респект» за хреновые дифавтоматы!

Причины срабатывания защитного оборудования

Разберём причины, почему срабатывает УЗО и, какие неисправности могут привести к утечке тока, от которого и защищает автоматика. На самом деле их не так уж и мало. Это:

Бытовые приборы . Неисправность может возникнуть, как в самом приборе или технике, так и при его подключении, например, в шнуре питания

Важно тщательно исследовать сам шнур и отключить прибор от сети. Если при его отключении УЗО не срабатывает, то неисправность будет именно в нём

Проводка

Замыкания или утечки тока чаще всего образуются в старых зданиях или помещениях, в которых проводку меняли давно. Если же проводка была заменена, то следует проверить узлы соединения, в которых может быть слабый контакт.

Работа УЗО . Если проверка УЗО после покупки и установки не проводилась, то причина может заключаться именно в нём. Причём, тут может быть, как неисправность автоматики, так и неверно подобранные характеристики.

Если при длительной работе автоматики УЗО и установке новых приборов начинается срабатывание и отключение питания электроцепей, то причиной может стать несоответствие характеристик. Нужно провести проверку УЗО и его характеристик, а также нагрузку всех электрических приборов.

Монтаж . При неверной установке защитного оборудования его работа может сопровождаться регулярными ложными срабатываниями

Перед подключением УЗО важно тщательно проверить правильность всех действий. Электросеть

Во время монтажа электрик мог замкнуть «ноль» и «землю», мотивируя уменьшением опасности удара током

Электросеть. Во время монтажа электрик мог замкнуть «ноль» и «землю», мотивируя уменьшением опасности удара током

На самом деле, это не соответствует действительности и также может привести к срабатыванию автоматики. В этом случае ответом на вопрос, почему выбивает УЗО, будет неверное формирование электроцепей.

Влияние погоды . На автоматику влияют погодные условия, которые могут, как «выбить» автомат, так и не дать ему отключиться в случае замыкания. Отсутствие срабатывания относится к понижению температуры, а именно, в холодное время и при пониженной температуре микросхемы автоматики переохлаждаются и не реагируют на угрозу.

Влага

Влага может быть, как на улице, так и в помещении и, перед тем, как проверять УЗО, важно обезопасить себя от удара током. Повышенная влажность значительно увеличивает потери тока, от которых и срабатывает УЗО

Защищать при этом от влажности необходимо, как само оборудование, так и электропроводку в помещении и точки подключения.

Если УЗО установлено на улице или в помещении с повышенной влажностью, важно будет защитить его от пагубного влияния среды. Для этого можно использовать плёнку, резину или же специальные шкафы, в которые влага не попадает. Молния

При отсутствии громоотвода и слабых защитных средствах удар молнии может вызвать резкую утечку тока

Молния . При отсутствии громоотвода и слабых защитных средствах удар молнии может вызвать резкую утечку тока

При этом защитное оборудование УЗО не всегда успевает сработать, поэтому важно заблаговременно позаботиться о защите в подобной ситуации. Торопливость

Причиной срабатывания автоматики может стать желание провести быструю проверку сразу после монтажа и организации электропитания для помещения

Торопливость. Причиной срабатывания автоматики может стать желание провести быструю проверку сразу после монтажа и организации электропитания для помещения

В такой ситуации ещё не засохший раствор или шпаклёвка выступают в качестве проводника и увеличивают потери тока, вызывая срабатывание автоматики. Лучше всего, если проверка УЗО будет проводиться, хотя бы через несколько часов после всех монтажных работ.

Второй способ

Многие задаются вопросом — как проверить работает ли узо, не нажимая кнопку «ТЕСТ»? Это можно сделать, используя специальную лампу. Что для этого потребуется:

• Провод
• Обычная лампа накаливания стандартной мощности и патрон для нее
• Отвертка и другие инструменты
• Сопротивления
• Изоляционная лента.

Начинать следует с расчета тока, проходящего сквозь лампу. Для этого подойдет специальная формула: мощность делится на показатели напряжения, регистрируемые в сети. В качестве примера можно взять лампу, рассчитанную на 25 ватт. Используя приведенную выше формулу, выясняется — ток составит 114 мА.

Подключение проводов к розетке после УЗО

Магнит или батарейка

Это способ самый проверки простой, он не требует монтажа устройства на испытательный стенд или в электросеть, но подходит, как уже упоминалось, только для электромеханических УЗО, не требующих для работы наличия питания.

Методика состоит в том, чтобы взвести рычаг выключателя в положение «включено» и поднести к боку устройства магнит. УЗО должно выбить (выключиться).

Если этого не происходит, то возможны следующие варианты. Магнит слишком слабый либо УЗО электронное, либо же УЗО неисправно, то тогда необходимо проверить его методом, дающим более точный результат.

Чтобы проверить работу УЗО батарейкой, необходимо подключить провод длиной не менее 10 см к любой из верхних клемм устройства (вне зависимости от того, однофазное оно или трехфазное). К нижним клеммам отрезки провода подключаются, как правило, уже на заводе.

После этого взведите рычаг во «включено» и коснитесь оголенными проводниками плюса и минуса батарейки. Подойдет даже пальчиковая, формата АА. УЗО должно выключиться. Скорость выключения зависит от от его типа — если оно селективное, то сработает не мгновенно, а спустя заданное время (допустим, полсекунды), но сработает.

Если устройство не выбило, то поменяйте местами точки контакта с плюсом и минусом. Отсутствие срабатывания означает, что заряд батареи иссяк. Возможны также варианты, что УЗО электронное или оно неисправно.

Ошибка №1 – Измерение тока в розетке

Как измерить силу тока в розетке и узнать, действительно ли она соответствует своим заявленным характеристикам (6А или 16А)? Типа воткнул щупы, а прибор тебе Амперы показывает.

Ответ – никак. Единственное, что можно измерить в розетке мультиметром – это переменное напряжение.

Никогда не вставляйте щупы в гнезда розетки, установив переключатель режимов в положение “замер тока”!

Да, иногда мультиметром проверяют в розетке целостность цепи или наличие КЗ в эл.проводке, путем прозвонки и проверки сопротивления приходящего кабеля.

Но для этого в эл.щитке должен быть отключен не только автомат розеток, но и вводной выключатель.

Во всех остальных случаях “сколько тока в розетке” вы не узнаете. Разве что проверите насколько хорошо работает защита в вашей эл.щитовой.

Вот наглядные последствия таких измерений на кончиках щупов, которые были вставлены в розетку для проверки силы тока. Ток оказался сильнее

А это последствия внутри самого мультиметра.

Обратите особое внимание — большинство дешевых китайских мультиметров вообще не измеряют переменный ток! Об этом говорят надписи на корпусе. Возле разъемов для щупов, где написано 200мА и 10А нарисован значок прямой (-) или прерывистой пунктирной (

.) линии. Он обозначает, что данный мультиметр может измерять только ПОСТОЯННЫЙ ИЛИ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК (от батарейки, аккумулятора, блока питания и т.п.)

Возле разъемов для щупов, где написано 200мА и 10А нарисован значок прямой (-) или прерывистой пунктирной (. . .) линии. Он обозначает, что данный мультиметр может измерять только ПОСТОЯННЫЙ ИЛИ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК (от батарейки, аккумулятора, блока питания и т.п.)

О розетках и бытовых приборах здесь и речи быть не может! «Переменка» обозначается волнистой линией ( ~ ).

Способ №3 – Лампочкой

Если не оказалось батарейки под рукой либо Вам просто любопытны другие способы проверки, рекомендуем проверить функционирование УЗО с помощью контрольной лампы. Для начала подготовьте электрический провод, лампочку на 10 Вт, патрон, резисторы, отвертку и изоленту. Также может понадобиться инструмент для снятия изоляции с проводов.

Особое внимание нужно уделить лампочке и резисторам, т.к. они должны иметь подходящие характеристики

Чаще всего УЗО для дома и квартиры рассчитано на срабатывание при токе утечки 30 мА. Чтобы получить такую утечку, нужно собрать схему с лампой, общее сопротивление которой будет 7,7 кОм. Откуда мы взяли такое значение? Все очень просто. Согласно материалу со школьной физики, сопротивление рассчитывается, как напряжение, поделенное на ток. Ток у нас 30 мА, напряжение – 220 Вольт, итого: 220/0,03 – 7700 Ом. Не знаете, где взять такое сопротивление для проверки? Тут также ничего сложного нет. Как правило, лампочка на 10 Вт имеет сопротивление 5350 Ом, а резистор можно купить с подходящим значением в любом магазине для радиолюбителя (нам нужно 2,35 кОм). Обращаем Ваше внимание на то, что мощность резистора должна соответствовать мощности лампочки, иначе проверку выполнить не получится. Когда все элементы схемы будут подготовлены, нужно собрать их последовательно и проверить работу УЗО лампочкой по следующей методике. Один конец провода вставить в фазу розетки (ее нужно заранее определить индикаторной отверткой), а вторым прикоснуться к клемме заземления в той же розетке. Если устройство защитного отключения работает, оно должно выбить.

Обращаем Ваше внимание на то, что данная методика проверки подойдет только в том случае, если у Вас есть заземление в доме либо квартире. Проверить УЗО при помощи лампочки, если нет заземления можно, но уже не через розетку

В этом случае необходимо на вводном щитке, где установлена автоматика, вставить один конец провода на клемму ввода нуля (сверху, N), а второй конец провода вставить в клемму выхода фазы (снизу, L). Если защита исправна, должно произойти срабатывание во время проверки функционирования без заземления.

Испытание силовых кабелей 0,4-6-10 кВ повышенным напряжением

Прибор для испытания силовых кабелей до 10 кВ (АИД-70М) В процессе своей эксплуатации кабель постоянно подвергается воздействию определенных внешних неблагоприятных факторов: изменение температуры, давление и смещение грунта, и прочие нагрузки, которые тем или иным образом оказывают влияние на состояние изоляции кабеля. А так как изоляция не может быть вечной, то проведение испытания силовых кабелей – занятие абсолютно необходимое. Во всяком случае, оно хотя бы позволит получить представление о том, в каких кондициях находится силовой кабель.

Испытание кабеля повышенным напряжением проводится в соответствии с ГОСТ. Величина используемого в испытаниях напряжения тоже устанавливается по ТУ или ГОСТу на конкретные кабели.

Проверка дифференциального автомата АД14 от ИЭК

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Принесли мне в электролабораторию (ЭТЛ) дифференциальный автомат АД14 от ИЭК с номинальным током 63 (А) и током утечки 30 (мА).

Тот еще динозавр, т.к. фирмы ИЭК (русскими буквами), как таковой уже не существует, а есть только IEK (латинскими буквами).

Да и устройств таких габаритов я уже давно не видел. Хотя поискав по каталогам IEK, все же нашел некий очень похожий дифавтомат АД14 от неизвестного мне производителя GENERICA. Что там делает этот бренд в каталогах IEK, я пока сказать не могу?!

Также подобные громоздкие дифавтоматы, причем двухполюсные, попадались мне как-то и у КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод).

Итак, подозрения дифавтомата изначально падали на его дифференциальный элемент.

Если у дифавтомата закрыть ладонью правую часть, то у нас слева останется обычный четырехполюсный автомат.

Если закрыть ладонью левую часть, то справа у нас останется дифференциальный элемент, т.е. УЗО.

Так вот были подозрения именно на дифференциальный элемент, т.к. он постоянно срабатывал, что было видно по соответствующему индикатору (квадратной черной кнопке) на его корпусе.

Кстати, еще раз пользуясь случаем скажу, как же удобно, когда в дифавтомате имеется индикация срабатывания той или иной защиты (электромагнитная и тепловая защита или дифференциальная защита по току утечки), что значительно упрощает поиск причины срабатывания дифавтомата.

Естественно, что проще и быстрее проверить на работоспособность дифавтомат, нежели искать какие-либо неисправности в электропроводке, а вдруг, дифавтомат и вправду неисправен. Вот и проверим.

Сейчас вдаваться в подробности проверки дифавтомата я не буду. Если кому интересно, то читайте мою методику проверки УЗО и дифавтоматов, там все подробно расписано. А сейчас я проверю только дифференциальный элемент нашего экземпляра, а конкретно, произведу:

• измерение отключающего дифференциального тока (тока уставки)
• измерение времени срабатывания при разных кратностях тока (1-кратном, 2-кратном и 5-кратном)

1. Измерение отключающего дифференциального тока (тока уставки)

Для измерения отключающего дифференциального тока (тока уставки) в нашей электролаборатории имеется прибор MRP-200 от Sonel. Сейчас такой прибор уже снят с производства и вместо него выпускают более современный MRP-201. Но тем не менее мы пока довольствуемся тем, что имеем, да и прибор нас вполне устраивает.

Наш дифавтомат АД14 имеет тип «АС», т.е. срабатывает при возникновении переменного тока утечки (читайте про все разновидности и типы УЗО и дифавтоматов), является неселективным и имеет номинальный дифференциальный ток 30 (мА). Все эти параметры указаны непосредственно на его корпусе.

Теперь необходимо подключить наш дифавтомат к сети. Он является четырехполюсным и, соответственно, должен подключаться в трехфазную сеть 380 (В). Но я сделал чуть по-другому.

Во время проверки дифавтомата поблизости трехфазной сети 380 (В) у меня не было. Поэтому дифавтомат я подключил в однофазную сеть 220 (В), т.е. на один из фазных полюсов подключил фазу, а на нулевой полюс N — ноль.

Соответствующим образом подключил и нагрузку в виде розетки. Розетку я подключил для того, чтобы можно было проверять дифавтомат с помощью специальной вилки Uni Schuko прибора MRP-200.

В первую очередь нам необходимо проверить дифавтомат с помощью кнопки «Тест». Включаем дифавтомат и нажимаем на кнопку «Тест» — дифавтомат срабатывает.

Обратите внимание, что питающую фазу я подключил на тот полюс (третий полюс, клемма 5), где именно подключена цепочка кнопки «Тест» (резистор и контакт кнопки), а иначе при нажатии на кнопку ничего не произошло бы