Как правильно прокладывать интернет, акустические провода и кабели в квартире

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.Почему можно укладывать кабель без гофры

6 правил монтажа электропроводки.

1. Электромонтажные работы в квартирах и домах нужно проводить сразу и в полном объеме. Абсолютно недопустимым является принцип: «Сейчас проведем кабель в спальне, а через месяц доделаем ванну и прихожую». Для частичной замены проводов характерны многочисленные дополнительные соединения, скрутки, наглухо скрываемые в стене.

Соединение же низкого качества может быстро привести к отказу электросистемы. Кроме того, электрическая проводка из алюминия не терпит, когда ее лишний раз трогают. При сгибаниях алюминиевых кабелей могут образовываться микроскопические трещины, которые в процессе старения проводки обязательно дадут о себе знать. Проблема чревата вскрытием стен, дополнительными финансовыми затратами и серьезным объемом работ.

2. Перед тем, как вызывать специалиста по электрике, необходимо подготовить подробную схему с точками, где будут размещаться розетки и выключатели. На схеме требуется пометить, в каких местах монтируются люстры, лампы, иные приборы освещения. Важными точками являются места расположения стиральной машины, холодильного агрегата, электрической плиты. Лишь после подготовки проекта можно переходить непосредственно к монтажным процедурам.

3. Перед заменой электрических проводов необходимо выполнить расчет уровня потребления энергии. В процессе изучаются паспорта приборов, оценивается их потребляемая мощность. Складываются показатели оборудования, которое будет запитываться по единой линии. Необходимо стараться выработать такую схему распределения, чтобы на один провод не приходилась слишком большая мощность (не выше 5 кВт).

4. Не экономить на проводах и комплектующих. Дешевые розетки, выключающие приборы, каналы для кабелей делают жизнь в квартире или доме опасной и непредсказуемой. Последствия выбора некачественных материалов обычно проявляются после нескольких лет эксплуатации системы. Главным критерием при выборе должна быть надежность изделия. Если не хватается средств на премиум-сегмент, вполне можно приобретать устройства и материалы, относящиеся к среднему ценовому диапазону.

5. Менять электропроводку нужно до того, как рабочие начнут штукатурить, красить стены и потолки. Заранее намечается маршрут прокладки. Щиток, от которого разводятся кабели, обычно располагается в коридоре. Провода размещаются внутри трубок с гладкой или гофрированной поверхностью, после чего укладываются на стены. Для повышения ремонтопригодности проводки в местах соединений проводов ставят специальные коробки. Они закрываются обоями, так что не портят интерьер жилища. Если электрику потребуется доступ к соединениям, то он просто выполнит аккуратный надрез на обоях и откроет коробку.

6

Важно планировать на будущее. Необходимо так спроектировать и смонтировать электропроводку, чтобы при необходимости ее можно была спокойно заменить или модернизировать спустя 20-30 лет эксплуатации

Ссылки на ПУЭ, СНиПы и краткие комментарии

Мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы при проведении электромонтажных работ. Выбор сечения кабеля по току и мощности с таблицей из ПУЭ, необходимость применения УЗО, правила штробления стен, нужно ли прокладывать кобель в гофре и другие вопросы связанные с электромонтажом. Все, что я напишу, будет содержать ссылку на нормативные акты и краткий комментарий. Рекомендую не делать выводы о правильности выполненных работ по блогам и записям в интернете. 90% рекомендаций и утверждений взяты с «потолка», большинство авторов не смогут сказать в каких нормах и правилах это написано.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

ПУЭ Глава 7.1

Раздел: Электропроводки и кабельные линии

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Комментарий

КомментарийВ негорючих конструкциях допускается прокладка кабеля в двойной изоляции непосредственно (без гофры или трубы) Прокладка кобеля в стыках панелей запрещена во время строительства здания! Прокладка в монтажных стыках при ремонте не регламентируется. 7.1.37. А что не запрещено, то разрешено.

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках,

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии)

Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Порядок выполнения кабельного отверстия

Технология изготовления проходного отверстия сильно зависит от материала стены. Этот критерий влияет на применяемый инструмент и сложность работ. Материал стены определяет и степень пожаробезопасности проводки.

Стена в панельном, кирпичном или монолитном доме

Изготовление отверстий в бетоне или кирпиче несет в себе вредный для здоровья человека фактор. Частицы пыли засоряют дыхательные пути, попадают в легкие и на слизистую глаз. Желательно заранее побеспокоиться о безопасности и проводить подобные работы в защитных очках и маске (хотя бы медицинской).

Отверстия изготавливаются перфоратором и буром. Он предназначен именно для таких работ. В передней части бура имеется твердосплавная напайка из победита

Важно быть осторожным. Если в процессе бурения она попадет в арматуру стены, то есть большой риск, что напайка отвалится и сверло придется выкинуть. Победитовая насадка для бурения отверстий в бетоне

Победитовая насадка для бурения отверстий в бетоне

Для проведения работы необходимо:

1. Убедиться в частоте крепежной части бура. На ней не должно быть пыли от предыдущих работ. Она может попасть в патрон перфоратора и навредить ему. От пыли можно избавиться с помощью любой тряпки, салфетки и т. п.
2. Установить бур в патрон перфоратора. Даже правильно закрепленное сверло будет болтаться вдоль своей оси на 10-20 мм. Это нормально.
3. Включить инструмент в режим бурения. Соответствующий переключатель обычно располагается с боковой стороны перфоратора.
4. Дать ему поработать 10-60 сек в режиме холостого хода. Это необходимо, чтобы убедиться в исправности перфоратора, то есть нормальный ли звук двигателя, нет ли нагрева, не идет ли из инструмента дым или запах гари.
5. Затем можно приступать к бурению отверстия. Во время работы не стоит отвлекаться. Перфоратор нужно держать крепко. Периодически сверло следует частично извлекать из стены, чтобы помочь ему избавиться от частиц бетона. Останавливать вращение при этом необязательно.

Стена из гипсокартона

В плане техники безопасности все так же, как и при сверлении бетона или кирпича. То есть защищаются от пыли глаза, органы дыхания и слизистые оболочки.

Гипсокартон прост в обработке. Отверстие можно проделать даже гвоздем или ножом. Собственно, так и поступают, если нужна пара дыр, а пригодного инструмента нет под рукой. Но гораздо правильнее выполнять проходки при помощи дрели и обычного сверла. Его диаметр должен быть немного больше, чем толщина провода.

В редких случаях возникает необходимость провести сквозь гипсокартон силовой кабель большого сечения. Здесь уже придется воспользоваться коронкой по сверлению гипса или перьевым сверлом.

Отверстие для кабеля в стене из гипсокартона

В любом случае важно учитывать несколько простых правил:

1. Смотреть, чтобы точка сверления не совпала с несущим профилем или другим кабелем.
2. Провод укладывается в гильзах из негорючей ПВХ трубы или гофрированной трубки.
3. Если между листами гипса имеется уплотнитель (пенопласт, минеральная вата), то его следует проколоть любым длинным тонким предметом. Например, куском арматуры, сверлом или отверткой.

Стена из дерева или ДСП

С изготовлением отверстий в древесине многие знакомы со школьной скамьи. Следует быть осторожным, чтобы не поймать занозу. Желательно избегать перегрева дерева тупым сверлом, т. к. тлеющие опилки могут посыпаться, куда не надо, и устроить пожар.

Само же бурение производится дрелью и сверлом по дереву. Оно должно быть острым. Так процесс пройдет гораздо легче и быстрее. Сверло по металлу не подходит. Оно, конечно, проделает отверстие, но работа будет долгой и тяжелой.

Прокладка провода через бревенчатую стену

Нюансы работы следующие:

1. Проходя сквозь деревянную перегородку, по возможности нужно избегать сучков. Эти участки имеют повышенную твердость, поэтому работать с ними неудобно. Также сучки могут просто отвалиться от общего пласта дерева.
2. Проблемы могут создать и трещины. Их стоит обходить стороной, ведь есть риск, что доска расколется.
3. Нужно убедиться, что по ту сторону стены нет проводки, водяных труб или металлических элементов конструкции.
4. Дерево легко загорается от нагрева. Поэтому проход кабеля через стену осуществляется в пластиковой трубе, кабельном канале или гофре. Недопустимо касание электрических узлов (в т. ч. и изолированных) с древесиной. Особенно в месте перехода кабеля через стену, ведь там выделяющемуся теплу некуда будет отводиться.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.